Vivir en Estrasburgo, Francia

Estrasburgo no es solo la catedral, las winstubs y el mercado de Navidad. Para quienes se mudan aquí de verdad, es una ciudad fronteriza franco-alemana donde los dossiers de alquiler son exigentes, donde la préfecture tarda meses en otorgar los permisos de residencia a los no comunitarios y donde el barrio que elijas —la Petite France con sus casas de entramado de madera, el Krutenau estudiantil, la arbolada Robertsau camino del Parlamento Europeo o la Hautepierre de la posguerra— determina por completo la vida diaria. Esta guía reúne lo que te interesa saber antes de firmar un bail, desde la caution hasta el abono de tranvía CTS, y la personalidad de cada barrio.

La ciudad en unas pocas frases

Estrasburgo es la capital de la región Gran Este y la préfecture del departamento de Bas-Rhin, con unos 290 000 habitantes dentro del límite municipal y alrededor de 500 000 en la Eurométropole (la autoridad metropolitana que agrupa 33 comunas francesas; el vínculo transfronterizo con la alemana Kehl lo gestiona el Eurodistrito Estrasburgo-Ortenau, que es independiente). Se asienta sobre el Ill, afluente del Rin, y la frontera alemana discurre por el propio Rin a un corto trayecto de tranvía al este: Kehl, la localidad alemana enfrentada, está unida a Estrasburgo desde 2017 por la ampliación de la línea D del tranvía y funciona, en la práctica, como una zona urbana continua.

La ciudad es sede del Parlamento Europeo (que se reúne aquí una semana al mes, junto a sus oficinas principales en Bruselas), del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros organismos del Consejo. Entre todos ellos dan a Estrasburgo una población permanente de funcionarios europeos, eurodiputados, abogados, periodistas y traductores. El centro histórico —la Grande Île, la isla rodeada por el río que alberga la catedral, la Petite France y el Palacio Rohan— es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1988, y en 2017 se añadió la ampliación a Neustadt (el barrio de la época imperial alemana).

El clima es semicontinental, con inviernos fríos, veranos calurosos y húmedos y una primavera notoriamente imprevisible. En diciembre y enero nieva; la bruma (brouillard) a orillas del Ill es constante en otoño. La aguja de la catedral, de 142 metros, fue el edificio más alto del mundo hasta 1874 y sigue siendo el punto de referencia de la ciudad, visible desde toda la llanura.

El idioma

El francés es la lengua oficial y predomina en la vida diaria. El alsaciano —el dialecto germánico local, estrechamente emparentado con el suizo alemán y los dialectos de Baden— sobrevive sobre todo entre los hablantes mayores y en las fiestas culturales, y se oye menos en la calle del centro de Estrasburgo. El alemán se entiende ampliamente y aparece con frecuencia en los carteles, dado el intenso tráfico transfronterizo con Kehl y el Ortenau, y muchos estrasburgueses trabajan o compran en Alemania con regularidad. El inglés estándar es cada vez más aceptado en los restaurantes del centro, los museos, las oficinas del barrio europeo y las universidades, pero la administración —la préfecture, la CAF, la CPAM, EDF, tu futuro casero— funciona en francés y lo espera.

El francés es más difícil de empezar para los angloparlantes que el español o el italiano, pero Estrasburgo cuenta con varias escuelas de idiomas, la Alliance Française y programas vinculados a la Universidad de Estrasburgo. Incluso un francés chapurreado transforma las interacciones diarias: con la gardienne de tu edificio, en la boulangerie, en el bar tabac. Para tener un toque local, basta con conocer una sola expresión alsaciana —salü bisàmme (hola a todos)— para ganarte la simpatía inmediata de la gente.

Alquilar una habitación: cómo funciona

El mercado de alquiler de Estrasburgo se ha tensado en la última década, a medida que la ciudad ha crecido y que los trabajadores transfronterizos de Kehl empujan parte de la demanda hacia la ciudad. La Grande Île y los barrios inmediatamente contiguos (Krutenau, Esplanade, Neustadt, Petite France) están muy ajustados, y las habitaciones en pisos compartidos —las colocations— se ocupan en cuestión de días. Los barrios periféricos (Hautepierre, Cronenbourg, Neuhof) y los del sur (Meinau, Stockfeld) tienen más disponibilidad.

El contrato residencial estándar es el bail d'habitation, regulado por la Ley del 6 de julio de 1989. La duración mínima es de tres años si el propietario es una persona física, y de seis si es una société civile immobilière (SCI), pero el inquilino puede marcharse en cualquier momento con un preaviso de un mes en una zona tendue designada, y Estrasburgo lo es. En las colocations se puede utilizar un único bail solidaire compartido entre los compañeros de piso o bien contratos individuales (baux individuels); estos últimos suelen ser preferibles para estancias de corta a media duración y para los estudiantes internacionales que rotan por la ciudad.

La caution (depósito de garantía) está regulada: un mes de alquiler sin gastos para los pisos sin amueblar y dos meses para los amueblados. La retiene el propietario y se devuelve en uno o dos meses al final del contrato si no hay daños. Además de la caution, los propietarios suelen exigir un garant, un avalista, normalmente un progenitor u otro familiar cercano, con documentación de ingresos e impuestos franceses. Para los estudiantes y jóvenes trabajadores sin avalista francés, el programa público Visale actúa como garante gratuito y lo aceptan ampliamente los propietarios de Estrasburgo, incluido el operador de residencias universitarias CROUS.

La mayoría de los anuncios exigen un dossier completo: nóminas que cubran tres veces el alquiler, los tres últimos meses de extractos bancarios, un contrato de trabajo, la referencia del alquiler anterior y, además, el dossier completo del avalista. Llega preparado. Las habitaciones del CROUS en las residencias universitarias (résidences universitaires) son la opción más barata para los estudiantes matriculados; las solicitudes se abren en primavera a través del Dossier social étudiant.

Documentos: numéro fiscal y attestation de résidence

Hay dos documentos que importan desde el principio. El primero es el numéro fiscal, el identificador fiscal de trece dígitos que se emite automáticamente tras tu primera declaración del impuesto sobre la renta en Francia (que se presenta cada mayo por el año natural anterior). Se exige para casi todos los trámites oficiales: el compte ameli para la sanidad, la CAF (ayuda a la vivienda), la consulta de la taxe d'habitation y la apertura de algunas cuentas bancarias. La primera declaración se hace en línea, en impots.gouv.fr, una vez que tengas una dirección y un número provisional o definitivo de Sécurité Sociale del INSEE.

El segundo es la attestation de domicile, o prueba de residencia. No existe un equivalente al Anmeldung alemán ni al empadronamiento español: la prueba se construye con facturas (EDF, internet) y el contrato de alquiler. Muchos trámites administrativos exigen una attestation d'hébergement firmada por el hébergeur (la persona que te aloja), con una copia de su documento de identidad y la prueba de su domicilio.

Francia: qué cambia si eres de la UE o no

Los ciudadanos de la UE, del EEE y de Suiza pueden instalarse en Francia sin visado. No existe un registro obligatorio en la préfecture: tu carte d'identité o tu pasaporte bastan para vivir, trabajar y alquilar. Sin embargo, tendrás que registrarte en la Sécurité Sociale y, si quieres conducir a largo plazo, acabarás canjeando tu carnet o superando el examen de conducir francés. Los trabajadores transfronterizos que se desplazan a diario a Alemania (una parte importante de la población activa de Estrasburgo) mantienen un estatus particular, el travailleur frontalier, que tiene sus propias normas fiscales y de seguridad social en el marco del convenio bilateral franco-alemán.

Los ciudadanos no comunitarios necesitan un visado solicitado en el consulado francés de su país de origen. Las vías más habituales son el visado de larga estancia valido como permiso de residencia (VLS-TS) para estudiantes y asalariados, el passeport talent para trabajadores cualificados y la carte de séjour pluriannuelle. Una vez en Francia, tienes tres meses para validar el VLS-TS en línea, en el portal de la Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Las renovaciones posteriores se hacen en la Préfecture du Bas-Rhin, en el centro de Estrasburgo, que, como la mayoría de las préfectures francesas, funciona con lentitud y exige cita reservada con semanas de antelación.

La burocracia es precisa pero lenta. Lleva originales, fotocopias y, si es posible, traductions assermentées (traducciones juradas) de cualquier certificado de estado civil no francés.

Sanidad: CPAM y la carte vitale

Francia tiene una sanidad pública universal a través de la Sécurité Sociale, gestionada por la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de cada departamento. En Estrasburgo la oficina correspondiente es la CPAM du Bas-Rhin. La cobertura es amplia: médico de cabecera, especialistas, hospital, urgencias, recetas (con reembolsos variables según la categoría), maternidad y salud mental.

El registro tarda entre unas semanas y varios meses. Solicitas un número INSEE de Sécurité Sociale presentando un formulario, tu documento de identidad, tu certificado de nacimiento (con traducción jurada si es extranjero) y tu contrato de trabajo o la prueba de tu matriculación como estudiante. Una vez registrado, recibes una carte vitale, una tarjeta verde con foto que se presenta en cada consulta sanitaria y que sirve para facturar al sistema electrónicamente.

La mayoría de los residentes también contratan una mutuelle, un seguro complementario privado que cubre lo que no cubre la Sécurité Sociale (normalmente entre el 20 y el 40 % de las consultas y recetas, además de buena parte de la óptica y la odontología). Muchos empleadores ofrecen una mutuelle colectiva como beneficio; las instituciones europeas tienen su propio régimen para el personal.

Para los estudiantes de la UE, la TSE de su nacionalidad cubre la mayoría de los casos durante los primeros meses, aunque suele ser recomendable una matrícula a largo plazo en el sistema francés.

Transporte: CTS, el tranvía y el autobús

El transporte público de Estrasburgo lo gestiona la CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) y se articula en torno a una de las redes de tranvía más extensas de Francia. Hay seis líneas, identificadas con las letras A, B, C, D, E y F, además de una densa red de autobuses que alimenta los nodos de intercambio del tranvía. El tranvía es la columna vertebral de todos los desplazamientos.

La línea A va desde Illkirch-Graffenstaden, al sur, atraviesa la Grande Île en Homme de Fer y llega hasta el Parc des Sports, en el extremo occidental de Hautepierre: es la línea de trabajo que conecta el centro con los barrios del oeste. La línea D avanza hacia el este atravesando el barrio europeo y cruza el Rin hasta Kehl Rathaus, en Alemania: es el único tranvía urbano de Francia que cruza una frontera internacional. La B recorre los barrios del norte y del este pasando por Wacken, mientras que la C va desde la estación hasta Neuhof pasando por Esplanade y la zona universitaria. La E conecta la Robertsau y las instituciones europeas, en el norte, con Esplanade, la Étoile e Illkirch, en el sur; la más reciente, la F, va hacia el oeste hasta Koenigshoffen.

El abono mensual CTS ronda los 55 € a tarifa adulta completa, con reducciones considerables para menores de 26 años, estudiantes y hogares de bajos ingresos. El nodo de Homme de Fer, en la Grande Île, es el centro neurálgico donde confluye la mayoría de las líneas. Los autobuses cubren los huecos hacia los barrios periféricos y las comunas más pequeñas de la Eurométropole. Velhop es el servicio local de bicicletas compartidas con estaciones de anclaje, y Estrasburgo ha invertido mucho en carriles bici protegidos: de forma constante figura entre las mejores ciudades ciclistas de Francia. Los conflictos entre tranvía y bicicletas en los cruces concurridos (sobre todo en Homme de Fer) son una fricción real y constante.

Al aeropuerto de Estrasburgo-Entzheim se llega en unos 8 minutos con un tren lanzadera desde la Gare Centrale. La propia Gare Centrale es una gran estación de TGV con servicios directos a París (1 h 46 min), Lyon, Marsella, Fráncfort y Stuttgart.

Trabajar y estudiar

La economía de Estrasburgo se apoya en tres pilares principales: las instituciones europeas (el Parlamento, el Consejo de Europa, el Tribunal de Derechos Humanos, junto al personal diplomático y de lobby asociado); los servicios transfronterizos y la industria vinculados a los puertos del Rin y a los empleadores alemanes al otro lado del río; y un creciente clúster de investigación y biotecnología en torno a la Universidad de Estrasburgo. Entre los grandes empleadores están Lilly Francia, la cervecera Kronenbourg, propiedad de Carlsberg (cuya planta principal está en la cercana localidad de Obernai), la industria de artes gráficas de Schiltigheim y varias empresas farmacéuticas y de productos sanitarios.

La Universidad de Estrasburgo es una de las universidades más grandes de Francia, con unos 55 000 estudiantes repartidos entre el Campus Central de Esplanade y el Campus de Illkirch, al sur. Es inusualmente internacional, con una fuerte presencia de estudiantes alemanes, suizos y de Europa del Este. La École Nationale d'Administration (hoy reorganizada como Institut national du service public, INSP) también tiene aquí su sede y ha formado a generaciones de altos funcionarios franceses. Varias grandes écoles —Sciences Po Estrasburgo, EM Strasbourg Business School, INSA Strasbourg, ENGEES— completan el panorama de la educación superior. Las tasas para estudiantes de la UE rondan los 175 € anuales en grado y los 250 € en máster; los estudiantes no comunitarios pagan unos 2 770 € (grado) o 3 770 € (máster) desde la reforma de 2019.

La vida diaria: horarios y ritmos

Estrasburgo tiene un ritmo algo más relajado que París, pero más ajustado que el sur de Francia. La comida es la principal comida social del día y se hace entre las 12 y las 14 h: muchos pequeños negocios, los ayuntamientos más pequeños, las oficinas de correos y la préfecture cierran a mediodía. La cena empieza hacia las 19 h, antes que en Lyon o Marsella, en parte por la influencia cultural alemana al otro lado del río. Las winstubs —el equivalente local de los bouchons, las tabernas tradicionales alsacianas— sirven choucroute garnie (chucrut con salchichas y cerdo), baeckeoffe (un guiso lento de carne y verduras), tarte flambée (una tarta fina, parecida a una pizza, con crème fraîche, cebolla y panceta) y kougelhopf, el bizcocho tipo brioche que es la repostería regional.

Los domingos son tranquilos para las compras: la mayoría de los supermercados cierran a las 13 h y las tiendas pequeñas permanecen cerradas todo el día, salvo las boulangeries y algunas zonas turísticas del centro. Los mercados de alimentos del domingo —el Marché de Neudorf los sábados por la mañana, el Marché de la Place du Marché aux Poissons los miércoles y los sábados— marcan el ritmo del fin de semana. Los restaurantes y los museos siguen abiertos, y los quais junto al río y el parque de la Orangerie se llenan de paseantes.

El Marché de Noël, el mercado navideño de Estrasburgo, es uno de los más antiguos y grandes de Europa y se celebra desde finales de noviembre hasta Nochebuena. Transforma el centro de la ciudad: la plaza de la catedral, la Place Broglie, la Place Kléber y las calles de alrededor se llenan de casetas, vino caliente (vin chaud), bredele (pequeñas galletas navideñas) y una enorme multitud de turistas. Para los residentes, el mercado es querido y criticado casi a partes iguales: altera la vida diaria durante todo diciembre, pero es también la fiesta que define a la ciudad. Los demás festivos se concentran en mayo (1 y 8), julio (14), agosto (15), noviembre (1 y 11) y en torno a la Navidad; Alsacia y Mosela celebran además el Viernes Santo y el 26 de diciembre como festivos regionales adicionales.

Los barrios

Estrasburgo se divide administrativamente en quince barrios con personalidades muy distintas. Las diferencias son notables: la Grande Île (el núcleo histórico con la catedral y la Petite France) es densa y muy turística; Krutenau y Esplanade, al sureste, son estudiantiles y académicos, llenos de edificios universitarios y comida barata; Neudorf es un extenso barrio residencial y comercial al sur del canal del Rin al Marne; la Robertsau es arbolada, con muchas embajadas, y queda de camino a las instituciones europeas; Wacken es el propio barrio europeo, dominado por el Parlamento Europeo y el Palacio de los Derechos Humanos; los barrios periféricos (Hautepierre, Cronenbourg, Neuhof) son de clase trabajadora y con una importante concentración de vivienda social; y los barrios del sur (Meinau, Stockfeld) son zonas residenciales más tranquilas.

Las guías de barrio que siguen cubren el sur obrero de Meinau, el corazón estudiantil de Krutenau, la zona del campus universitario de Esplanade, el barrio residencial de Neudorf al otro lado del canal, el burgués Quartier des XV, el modesto Musau, la arbolada Montagne-Verte en el borde occidental, el barrio de las instituciones europeas Wacken, el Koenigshoffen de raíces romanas, el industrial Cronenbourg, los polémicos barrios de Neuhof, el corazón turístico de entramados de madera La Petite France, las modernas Poteries, la Hautepierre planificada en los años sesenta y la Cité de l'Ill junto al río.