Vivir en Cihangir, Estambul

Cihangir es el corazón bohemio de Beyoğlu, un barrio en lo alto de una colina en el lado europeo de Estambul que desciende por la ladera entre la plaza Taksim, en la parte superior, y el agua de Kabataş, abajo. Toma su nombre —y su mezquita más emblemática— de Şehzade Cihangir, un hijo de Solimán el Magnífico que murió joven; el sultán, desconsolado, encargó al arquitecto imperial Mimar Sinan la construcción de una mezquita con vistas al Bósforo en su memoria, terminada por primera vez hacia 1559. Antaño un barrio poco atractivo y deteriorado, Cihangir se volvió lo bastante barato a finales del siglo XX como para atraer a estudiantes, artistas, escritores e intelectuales —entre ellos el novelista y premio Nobel Orhan Pamuk— y, en las décadas siguientes, se convirtió en una de las direcciones más codiciadas del centro. Hoy es una densa red de empinadas calles empedradas y escalinatas, terrazas de cafés, tiendas de antigüedades y los famosos gatos callejeros, con el distrito de anticuarios de Çukurcuma extendiéndose en la parte baja. Muchos visitantes lo comparan con SoHo o Montmartre para describir su mezcla de energía creativa y encanto sencillo.

Quién vive aquí

Una mezcla creativa, cosmopolita e internacional. Cihangir ha sido un punto de encuentro para artistas, escritores, actores e intelectuales desde los años setenta, y ese carácter todavía lo define. En las últimas dos décadas también se ha convertido en uno de los barrios más populares de Estambul entre los expatriados y, más recientemente, los nómadas digitales, atraídos por sus cafés, su fácil accesibilidad a pie y su ambiente europeo, aunque sigue siendo, sobre todo, un barrio turco y no un enclave extranjero. Los residentes estambulitas de toda la vida conviven con este nuevo público creativo e internacional, y la zona es en general laica y de mentalidad abierta. Es, de verdad, uno de los barrios céntricos más caros para vivir, así que la demanda de habitaciones es alta y las mejores se agotan pronto.

Cómo es durante el día

Tranquilo, centrado en los cafés y muy empinado para caminar. El punto de encuentro social del barrio es el conjunto de cafés alrededor de la mezquita de Firuzağa y del Firuzağa Kahvesi, la antigua cafetería de esquina donde la gente se sienta en taburetes con un vaso de çay y observa pasar la calle. Las calles son estrechas, sinuosas y a menudo escalonadas, flanqueadas por terrazas arboladas, panaderías, librerías y pequeñas boutiques, y los célebres gatos de Cihangir están por todas partes: posados en los salientes, dormidos en los toldos, alimentados por los dueños de los cafés y los vecinos (el documental Kedi, de 2016, se rodó en gran parte en el barrio y sus alrededores). La mejor vista gratuita de la zona es desde la terraza y el patio de la mezquita de Cihangir (Cihangir Camii), que se asoma al Bósforo en dirección a la orilla asiática, un clásico para ver la puesta de sol. Cuesta abajo, Çukurcuma es el barrio de anticuarios de Estambul, un laberinto de tiendas y galerías que también alberga el Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk.

Cómo es por la noche

Animado y distendido, más que bullicioso. Las noches de Cihangir giran en torno a sus cafés-bar y pequeños restaurantes, donde el público creativo se queda hasta tarde con bebidas y conversación; el ambiente es más relajado y maduro que la vida nocturna a tope que hay a pocos minutos. Y esa vida nocturna está justo a la puerta: los bares, clubes y salas de música de Taksim y de las calles laterales de la avenida İstiklal están a un corto paseo cuesta arriba, así que puedes disfrutar de una noche tranquila en el barrio o sumergirte en uno de los distritos de ocio más concurridos de la ciudad y luego volver caminando a casa. Como en todo Estambul, la vida se prolonga bien pasada la medianoche.

Cómo moverse

La gran ventaja de Cihangir es que se encuentra justo debajo de Taksim, uno de los principales nodos de transporte del lado europeo, así que casi toda la ciudad queda al alcance a pie o en un trayecto corto. Desde Taksim, el metro M2 recorre la ciudad de norte a sur, hacia cuerno de Oro y la península histórica, y el funicular F1 baja hasta Kabataş, a orillas del mar, donde puedes tomar el tranvía T1 junto al agua y los ferris urbanos (vapur) que cruzan el Bósforo hacia el lado asiático. La entrada clásica al barrio es bajando por la calle Sıraselviler desde la plaza Taksim. El inconveniente es la propia colina: las calles son empinadas y escalonadas, así que la vida diaria implica muchas subidas, y no hay ninguna estación de metro dentro del barrio; hay que caminar hasta Taksim o bajar hasta Kabataş.

Comer y comprar

Una escena densa, elegante y variada. Cihangir es conocido sobre todo por sus cafés y sus locales de desayuno —el largo y pausado brunch turco de kahvaltı es casi una institución del barrio— junto con pequeños restaurantes, cafeterías de café de especialidad y cafés-bar. El distrito de anticuarios de Çukurcuma es lo más destacado para curiosear: tiendas de antigüedades, tiendas vintage, galerías y boutiques de diseño llenan sus callejones. En el día a día, los bakkal (tiendas de barrio) y las cadenas de supermercados turcos habituales cubren la compra básica, y los mercados y las tiendas completas de Beyoğlu y de İstiklal están a un corto paseo cuesta arriba.

Cuándo no elegirlo

Si buscas barato o llano, mira en otra parte. Cihangir es uno de los barrios céntricos más deseados, y los alquileres están claramente por encima de la media de Beyoğlu: las vistas y la vida de cafés tienen un precio. El terreno es realmente empinado, con escalinatas y calles en pendiente que resultan duras con las compras o el equipaje y agotadoras si no estás acostumbrado a las cuestas. Los edificios suelen ser antiguos, a veces sin ascensor, y la cercanía de Taksim y de İstiklal hace que las zonas altas del barrio sufran el ruido de la multitud y del tráfico, sobre todo los fines de semana. Cihangir es ideal para quien quiere una base creativa, accesible a pie y centrada en los cafés, en el mismísimo centro del lado europeo —con el Bósforo a la vista y todo Beyoğlu a la puerta—, y que no tiene inconveniente en pagar más, y subir más, por ello.