Viver em Cihangir, Istambul

Cihangir é o coração boémio de Beyoğlu, um bairro no alto do lado europeu de Istambul que desce pela encosta entre a Praça Taksim, no topo, e a água de Kabataş, lá em baixo. Deve o nome - e a sua mesquita emblemática - a Şehzade Cihangir, filho de Solimão, o Magnífico, que morreu jovem; o sultão, desolado, mandou que o arquiteto imperial Mimar Sinan construísse uma mesquita sobre o Bósforo em sua memória, concluída pela primeira vez por volta de 1559. Outrora um bairro degradado e fora de moda, Cihangir tornou-se tão barato no final do século XX que atraiu estudantes, artistas, escritores e intelectuais - entre eles o romancista e Prémio Nobel Orhan Pamuk - e, nas décadas seguintes, transformou-se num dos endereços mais procurados do centro. Hoje é uma densa teia de ruas e escadarias íngremes calcetadas, esplanadas de cafés, lojas de antiguidades e os famosos gatos de rua, com o bairro das antiguidades de Çukurcuma a estender-se na parte mais baixa. Muitos visitantes comparam-no a SoHo ou a Montmartre para descrever a mistura de energia criativa e charme descontraído.

Quem vive aqui

Uma mistura criativa, cosmopolita e internacional. Cihangir é, desde a década de 1970, um reduto de artistas, escritores, atores e intelectuais, e essa característica continua a defini-lo. Nas últimas duas décadas tornou-se também um dos bairros mais populares de Istambul entre expatriados e, mais recentemente, nómadas digitais - atraídos pelos cafés, pela facilidade de deslocação a pé e pelo ambiente europeu -, embora continue a ser sobretudo um bairro turco e não um enclave estrangeiro. Os residentes istambulitas de longa data convivem com esta nova comunidade criativa e internacional, e a zona é, em termos gerais, laica e de mentalidade aberta. É efetivamente um dos bairros centrais mais caros para viver, pelo que a procura por quartos é forte e os melhores desaparecem depressa.

Como é durante o dia

Calmo, centrado nos cafés e com muitas subidas e descidas a pé. O ponto de encontro social do bairro é o conjunto de cafés em redor da Mesquita de Firuzağa e do Firuzağa Kahvesi, o antigo café de esquina onde as pessoas se sentam em bancos com um copo de çay a ver a rua passar. As ruas são estreitas, sinuosas e muitas vezes em degraus, ladeadas por esplanadas arborizadas, padarias, livrarias e pequenas boutiques, e os célebres gatos de Cihangir estão em todo o lado - empoleirados em parapeitos, a dormir em toldos, alimentados por donos de cafés e moradores (o documentário Kedi, de 2016, foi filmado em grande parte no bairro e nos seus arredores). A melhor vista gratuita da zona é a partir do terraço e do pátio da Mesquita de Cihangir (Cihangir Camii), que se abre sobre o Bósforo em direção à margem asiática - um clássico para ver o pôr do sol. Mais abaixo, Çukurcuma é o bairro das antiguidades de Istambul, um labirinto de lojas e galerias que também alberga o Museu da Inocência, de Orhan Pamuk.

Como é à noite

Animado e descontraído, mas não barulhento. As noites de Cihangir giram em torno dos seus bares-cafés e pequenos restaurantes, onde o público criativo se demora a beber e a conversar - o ambiente é mais relaxado e adulto do que a vida noturna intensa a poucos minutos de distância. E essa vida noturna está mesmo à porta: os bares, discotecas e salas de música de Taksim e das ruas laterais da Avenida İstiklal ficam a uma curta caminhada colina acima, pelo que pode ter uma noite tranquila no bairro ou mergulhar num dos distritos de diversão mais movimentados da cidade e depois voltar a pé para casa. Como em toda a Istambul, a atividade prolonga-se bem depois da meia-noite.

Como circular

A grande vantagem de Cihangir é que fica mesmo abaixo de Taksim, um dos principais nós de transportes do lado europeu, pelo que a maior parte da cidade fica ao alcance fácil, a pé ou com uma curta viagem. A partir de Taksim, o metro M2 atravessa a cidade de norte a sul, em direção ao Corno de Ouro e à península histórica, e o funicular F1 desce até Kabataş, junto à margem, onde pode apanhar o elétrico T1 ao longo da água e os ferries urbanos (vapur) que atravessam o Bósforo até ao lado asiático. A entrada clássica no bairro é descer a Sıraselviler Caddesi a partir da Praça Taksim. A contrapartida é a própria colina: as ruas são íngremes e em degraus, pelo que o dia a dia implica muita subida, e não existe nenhuma estação de metro dentro do bairro - é preciso subir a pé até Taksim ou descer até Kabataş.

Onde comer e fazer compras

Uma oferta densa, com estilo e variada. Cihangir é conhecido sobretudo pelos seus cafés e espaços de pequeno-almoço - o longo e preguiçoso brunch turco de kahvaltı é uma espécie de instituição do bairro - além de pequenos restaurantes, cafés de especialidade e bares-cafés. O bairro das antiguidades de Çukurcuma é o grande destaque para quem gosta de explorar: lojas de antiguidades, lojas de vintage, galerias e boutiques de design enchem as suas ruas secundárias. No dia a dia, os bakkal (pequenas mercearias de bairro) e as cadeias de supermercados turcas habituais tratam das compras, e os mercados e as zonas comerciais completas de Beyoğlu e da İstiklal ficam a uma curta caminhada colina acima.

Quando não deve escolhê-lo

Se procura algo barato ou plano, procure noutro lado. Cihangir é um dos bairros centrais mais desejados, e as rendas situam-se claramente acima da média de Beyoğlu - as vistas e a vida de café têm um preço elevado. O terreno é de facto acentuado, com escadarias e ruas inclinadas que dão muito trabalho com compras ou bagagem e que cansam quem não está habituado a colinas. Os edifícios são frequentemente antigos, por vezes sem elevador, e a proximidade de Taksim e da İstiklal faz com que as zonas mais altas do bairro sofram com o ruído da multidão e do trânsito, sobretudo ao fim de semana. Cihangir é ideal para quem quer uma base criativa, pedonal e centrada nos cafés, no coração do lado europeu - com o Bósforo à vista e toda a Beyoğlu à porta - e que não se importa de pagar mais, e subir mais, por isso.